1，数码相机变焦的是什么
镜头的另一个重点在变焦能力，所谓的变焦能力包括光学变焦(opticalzoom)与数码变焦(digitalzoom)两种。两者虽然都有有助于望远拍摄时放大远方物体，但是只有光学变焦可以支持图像主体成像后，增加更多的像素，让主体不但变大，同时也相对更清晰。通常变焦倍数大者越适合用于望远拍摄。光学变焦同传统相机设计一样，取决于镜头的焦距，所以分辨率及画质不会改变。数码变焦只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在lcd屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。因此购买数码相机时，我们往往建议大家留意光学变焦的倍数。目前中端相机普遍都有3倍左右的光学变焦，不过也有具超长变焦功能的产品，例如10倍光学变焦的机种。
2，什么相机是超长变焦相机
一般照相机的焦距在10倍以上就被认为是超长焦距了，富士、奥林巴斯都出过30倍变焦的数码相机（非单反相机），索尼的DSC-H400是63倍变焦，尼康的P900s是83倍，佳能在2016年的新专利是制造100倍的光学变焦镜头，计划使用在1/2.3英寸传感器的产品上，焦段3.8-380mm f/2.3-7，等效20-2000mm。除了拥有超广角外，还拥有目前单反相机也未能达到的相机镜头长焦焦段新高度。猜测是佳能将用于SX70 HS相机上，但到目前该产品仍未上市。
3，iQOOneo3拍照有没有变焦？
iQOO Neo3前置采用1600万像光圈；后置配以4800万像素超清主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距摄像头（备注：主摄拥有4800万物理像素点，默认输出四合一1200万像素，可选择输出4800万超清像素），f/1.79（后置主摄），f/2.2（后置广角），f/2.4（后置微距）光圈。 112°超广角镜头和微距镜头，用超广角镜头将广阔的风光和宏伟的建筑尽收镜中，4cm超级微距带你发现微观之美。
红米note3采用高通骁龙650，虽然只有六个核心，两个a72大核和四个a53小核，但是骁龙毕竟是骁龙，即使是平常使用时六个核心也是同时工作的，相比之下note4，联发科x20旗舰处理器，虽然有十个核心数，比骁龙650多四个a53小核，但是无论是平时使用还是玩大型游戏，都是“一核有难，九核围观”的状态，联发科只是骗外行一味的靠堆核心数来创造旗舰，然而实际使用体验并不及六核心的骁龙650，所以说要外观的话note4好，要是比性能和续航的话，note3远超note4，我两台都有，note4打王者荣耀团战会卡，帧率会掉到11，而红米note3则是全程几乎满帧率运行，希望采纳，谢谢！
后置摄像头参数：4800万像素主摄镜头+800万像素超广角镜头（112°）+200万像素微距镜头 主摄拥有4800万物理像素点，默认输出四合一1200万像素，可选择输出4800万超清像素 自动对焦：支持PDAF 支持 2倍光学 20倍数码变焦 总结： iQOO Neo3 后置支持112°超广角，但是仅支持2光学变焦。
4，变焦和对焦有什么区别
变焦与对焦的区别如下： 1、工作原理不同 变焦是指改变镜头的焦距，以焦距来改变拍摄中影像的视角。可以根据拍摄背景的不同，把被摄体拉近或推远。 对焦是指调整镜头与底片之间的距离，经过对焦可以使底片上被摄体影像更清晰。 2、操作方法不同 变焦镜在拍摄过程中，可通过旋转变焦环扩大取景范围以达到广角状态。又可以缩小取景范围，通长分为（中焦、长焦、望远）。 对焦通过调整距离旋环，使相机和被摄对象之间的距离指示一致，保证被摄对象的清晰度。 3、技术手段不同 变焦有两种，一种是物理变焦，一种是电子变焦。物理变焦又叫做光学变焦，利用移动镜头里面的镜片距离来达到物体光线的反射和折射把物体拉近或是推远的。 对焦现在也有自动技术，通过红外检测手段自动测量被摄距离，进行对焦。
你说的这两个焦（一个是变焦，一个是对焦）的意义是不一样的。数码变焦和光学变焦是一对，而手动对焦和自动对焦是一对。 数码相机的变焦基本上有两种，一种是物理变焦，一种是电子变焦。而物理变焦又称为光学变焦，主要是利用移动镜头里面的镜片距离来达到物体光线的反射和折射把物体拉近或是推远的。因为是镜片的实际移动，属于物理变焦，对于成像效果是不会失真的，所以光学变焦的倍数越高越好。电子变焦又称为数码变焦是透过电子模式和软件运算方式来达到物体的拉近或是推远，所以会失真，倍数越大越失真。 手动对焦和自动对焦是指相片在经过光线的折射达到了感光芯片是的影像是否清晰和对焦了。假如相机有自动对焦那么镜头会自动的检测到如何的调动镜头里面的镜片（在同一个焦距上）达到所有的对焦是在一个物体上。而手动对焦是你自己手动的调动镜头，通常用在微距上面。所以拍照常见的模糊状态就是“对焦”不正确所导致的。 数码变焦和光学变焦基本上是非单反相机上用的术语，而手动对焦和自动对焦是单反相机上用的术语。因为非单反相机上面使用的镜头通常都是自动对焦，有手动对焦的机型不是很多，通常只有准专业非单反的机型才有这个功能，就连长焦非单反通常也没有这个功能。用简单的话说，变焦是调动物体透过镜头和你的距离，而对焦是在这个距离上所有的光线是否集中在一个物体上。 【杰夫抄袭转载声明】本人在问问上的回答都是自己这十几年自己用过的相机和对拍照的知识及从厂家在网上公布的资料和数据作出的。本人不是时时的在网上帮大家回答问题，也知道大家都是互相帮忙，互相解决问题。我不介意你们抄袭或转载我的答案，不过希望能够注明转载的来源，这样也不枉费我花很多时间细心的回答网友的提问。谢谢。
变焦：就是改变镜头的焦距，以改变拍摄影的视角，也就是通常说的把被摄体拉近或推远。 对焦：通常指调整镜头与底片之间的距离使底片上主体成的像清晰。 一般的拍摄步骤是先变焦确定拍摄范围，然后对焦使主体清晰。
5，什么是数码相机的变焦
对于摄影者而言，掌握焦距、变焦和数码变焦等基本概念是必须的事，如果你对这些还是丈二和尚──摸不着头脑的话，那么相信这篇浅短的文章对你会有所帮助。 我们这里先通过使用可互换镜头的35mm SLR相机来解释"什么是焦距"。"焦距"指镜头的焦平面到成像平面（即胶片）之间的距离，聚焦点所在的平面是"焦平面"，而"聚焦点"是"被摄体的光线通过镜头时会聚集在一点，这一点就是取焦点"。 镜头的焦距以毫米来度量，比如135相机的普通镜头焦距一般在52mm左右等。镜头焦距决定了相机的拍摄视野，焦距小，视野大，反之亦然。所谓的"一般镜头"是指"显示物体的比例与景色的实际比例并无多大差异的镜头"。 同一类型的相机不论什么品牌，只要焦距相同，相机的拍摄视角也是相同的。如120相机中，哈苏和玛米亚的85mm镜头视野是一样的。而对于不同类型的相机，哪怕焦距相同，视野也是不同的，如120相机的50mm是小广角，它的视野要比135相机的50mm来得大。 当然，当你使用长焦距镜头时，视野变小的同时会使被摄体在取景构图中变大，所以你可以看清被摄体中更多、更细致的细节。因此长焦距镜头经常使用于需要强调某一被摄体的情况。 光学变焦 "变焦镜头"指其焦距可以变化的镜头，根据焦距的预先设置，图片可在拍摄的同时完成光学放大或缩小，以显示更大或更小的视野。在数码相机出现之前，并没有"光学变焦"的说法，只有"变焦"一说。但数码相机带来"数码变焦"的概念之后，为了区分两种效果不同的变焦方式，就将原来意义的"变焦"介定在"光学范围内的变焦"。但传统相机里仍然只有光学变焦，而不存在数码变焦的问题，因此当局限于传统相机之间的讨论时，摄影者仍习惯于用"变焦"一词。 对于数码相机而言，"光学变焦"并不会改变图片的大小或分辨率，用于描述图片的像数也保持不变，这就是"光学变焦"与"数码变焦"根本区别之处，体现在图像上，就是图像质量会有所不同。 数码变焦 配备有固定焦距镜头的数码相机往往可以模拟光学变焦，形成变焦图片，这种变焦方式称为"数码变焦"。它的工作方式类似于我们在电脑中将图像的某一部分进行放大，不同的是"数码变焦"是在拍摄过程中直接在CCD上完成的。确切地说，"数码变焦"仅是一种裁剪工具，因为它可切掉图像的一部分──这部分在使用长焦距镜头时是在视野之外的，而只存储选中的某一局部区域。 但用于拍摄图片的原始画幅的像素是相同的，也许就是说无论你怎么使用数码变焦，固定画幅所含的像素是固定的，它代表着原始的未经变焦的图片。因而，数码变焦图片要比原始图片小，但清晰度是一样的──不过，如果经过插值处理后的图像在与未变焦图片大小相同时，它的清晰度就差了许多，因为插值会影响清晰度。 需要记住的是，使用任何照片编辑程序都可获得与数码变焦相同的效果，你可以用软件裁剪出任何你所需要的图像大小，其灵活度要比数码变焦强，因为你可选择任何区域，而数码变焦则只能使用整张照片的中心部分。 如果说"数码变焦"有什么优点的话，那就是相机能对"变焦"部分进行测光，从而避开了干扰影响测光的其它景物，使你可以进行更准确的曝光。
6，照相机里的变焦是什么意思?
我想通俗地解释一些你所提的一些专业词语。 变焦－－就是可以把画面变大，变小。 焦距－－就是可以看见的视角大小，焦距越大就感觉越近，焦距越小感觉越远。 伸缩镜头－－表示不拍照的时候镜头可以藏到机身里，拍照的时候伸出来。 数码变焦－－相对与光学变焦，只是放大画面，牺牲了像素。就是说画面是放大了，可是画面变模糊了。 光学变焦－－通过改变镜头中镜片的位置来放大画面。就是说画面放大了，画面不会变模糊。 广角镜头－－焦距比较小的镜头，也就是说能看到很大的范围，但是感觉远了。一般用来拍摄大场景用。 长焦镜头－－相对与广角镜头，看到的范围变近了但是视角变小了，相当与用望远镜看东西。 对焦－－就是使画面变清晰的过程。 变焦－－就是画面变远或变近的过程。 相机没有最好的功能，只能看你需要什么功能，不清楚你要拍什么，准备花多少钱，也不敢给你推荐。一般来说卡片机携带方便但是成像效果一般，变焦倍数也不会很大。长焦距的相机一般都要大点，携带不太方便但是成像还可以，能大倍数变焦，一定要选择带防抖功能的。单反相机成像最好，体积也最大，要配各种镜头，比较烧钱。 好了，就说这么多，希望对你有帮助！！！
个人建议和观点供你参考: 1.相机上感光元器件芯片的尺寸大小,对最终的成像效果是最重要的,而不是看像数的多少,如a相机感光元器件芯片的尺寸为1/1.7英寸,800百像数,b相机感光元器件芯片的尺寸为1/2.3英寸,1000万像数,a相机的成像效果绝对要好于b相机. 2.光学变焦倍数是3-5倍或以上更好,高倍率的光学变焦,焦段涵盖面较大,数码变焦的大小无需考虑,(通俗点说,该变焦是以损失成像画质的前提下来达到变焦目的点,无实用价值). 3.有无丰富的手动拍摄功能,无此功能是全自动相机,在实际拍摄中,针对各种复杂多变的拍摄环境,无法通过手动调节光圈、快门等参数来获得精确的曝光,只能通过机内预式的各种拍摄模式来应付各种复杂多变的拍摄环境,特别是光线较差情况下,尤其是拍摄夜景时,成像效果会显得不怎么理想,有全面的手动拍摄功能,在拍摄时可以更多融入你自己想要的效果,拍摄的乐趣和空间会更大,尤其在拍摄纯夜景相片时,通过手动调节曝光、光圈、iso等参数后,得到的相片画面效果清彻洁净无任何噪点,是全自动相机用类似夜景模式之类的所谓程序模式(俗称傻瓜模式)相机拍摄的成像效果无法相比的. 4.家用消费级dc上无需考虑iso参数最大感光度是多少,实际拍摄中,一般iso参数在320以下时,相片成像质量还可以,超过这个参数,相片上明显会出现红绿噪点,严重影响成像质量,(单反相机上要考虑iso参数最大感光度). 5.采用光学防抖功能的相机优先考虑,实用价值高,实际拍摄中能显著改善因相机轻微抖动而造成的图象模糊,采用电子防抖、数字图象稳定器之类的防抖功能是无实用价值的,基本是忽悠人的玩意,无需考虑. 6.相机显示屏的大小和像数的多少无需太重视, 对实际的成像效果是丝毫无影响的,仅是在回看拍摄的相片时的养眼与否的区别,大尺寸的显示屏反而会消耗更多的相机有限电量. 7.家用消费级dc相机上,不要太在意广角的有无,有了广角,实际的成像效果绝没有想象中的那么好,没有了广角,实际的成像效果绝没有想象中的那么差.
7，数码相机变焦和不变焦的有啥区别啊
变焦的就可以放大缩小，自动对焦，几乎所有数码相机都有这功能，除了某些怪胎型相机，能变焦的相机不一定都是伸缩镜头的，如索尼的T系列相机就使用了潜望镜头，一样可以光学变焦，只不过镜头的伸缩是在相机内部进行的，你看不到罢了
数码相机通常都是可以变焦的，不能变焦不是主流产品，市场上很少见的。 为你推荐：佳能A2000IS 偶08年国庆买的，当时价格1560元，使用4月有余，感觉相当不错,特别适合拍风景。 目前价格价格：￥1280元 有效像素数1000万 光学变焦倍数6倍 传感器类型CCD 传感器尺寸1/2.3英寸 自动对焦(9点人工智能自动对焦,面部优先,中央) 焦距(相当于35mm相机)36-360mm 实际焦距 6.4-38.4mm 普通对焦范围 50cm-无限远 微距对焦范围 广角1cm-50cm 光圈范围F3.2-F5.9 快门：机械与电子快门、15-1/1600秒 曝光测光 评价测光,中央重点平均测光,点测光 感光度范围ISO 80/100/200/400/800/1600. 连拍功能1.3张/秒 IS防抖 防红眼 自动红眼消, 红眼修正 取景屏幕及显示：TFT LCD显示屏、3英寸、11.5万 视频格式 AVI(Motion JPEG])
光学变焦 是依靠光学镜头结构来实现变焦，变焦方式与35mm相机差不多，就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍－5倍之间，也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。 家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍，能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。 数字变焦 即digital zoom，实际上是画面的电子放大，把原来ccd影像感应器上的一部份像素使用"插值"处理手段做放大,将ccd影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。通过数码变焦，拍摄的景物放大了，但它的清晰度会有一定程度的下降，有点像vcd或dvd中的局部放大功能,所以数码变焦并没有太大的实际意义。目前数码相机的数码变焦一般在6 倍左右，摄像机的数码变焦在44倍-600倍左右，实际使用中有40倍就足够了。如果变焦倍数不够，我们可以在镜头前加一增倍镜。如果拍摄的视角小，可以相应的加一广角镜
佳能IXUS80IS 像素800万 3倍光学变焦 感光元件尺寸1/2.5英寸 显示屏尺寸2.5英寸 光学防抖 支持短片拍摄.1370-1500元. 佳能IXUS85IS 像素:1000万 感光元件尺寸:1/2.3英寸 3倍光学变焦等 显示屏尺寸:2.5英寸 :1700左右 佳能IXUS870IS 像素1000万 4倍光学变焦 感光元件尺寸1/2.3英寸 显示屏尺寸3英寸 光学防抖 2600左右 佳能IXUS980IS 像素1470万 3.7倍光学变焦 感光元件尺寸1/1.7英寸 显示屏尺寸2.5英寸 感光度 光学防抖 2700左右 索尼W150 像素810万 5倍光学变焦 感光元件尺寸1/2.5英寸 显示屏尺寸2.7英寸 光学防抖 1450左右 索尼W170 像素1010万 5倍光学变焦 感光元件尺寸1/2.3英寸 显示屏尺寸2.7英寸 光学防抖 1600左右 索尼W300 像素1360万 3倍光学变焦 感光元件尺寸1/1.7英寸 显示屏尺寸:2.7英寸 光学防抖 高感光度防抖 2200左右
8，数码相机的焦距 都有相当于35mm 几倍变焦的 什么意思
用尽可能简单的语言来解释一下，可能不是特别规范： 相当于35mm 1、135相机（35mm相机）就是我们以前用的老胶片相机。 2、当一个镜头的焦距，和胶片对角线尺寸相当时，我们把这种镜头叫做“标准镜头”，因为其视角与我们人眼的视角相当。 通常标准镜头焦距是50mm左右。 小于这个焦距的镜头，比如28mm镜头，其视角范围更大，称为“广角镜头”。 大于这个焦距的，比如200mm镜头，其视角范围更小，但能把远处的景放大（就像望远镜），称为“长焦镜头”。 3、现在数码相机不再使用胶片感光。而是使用CCD（或CMOS）来取代胶片。但CCD的尺寸通常情况下比胶片要小很多。 比如家用的DC大多是1/2.3英寸CCD。那么它的镜头，与人眼视觉范围差不多的、与CCD对角线长度相当的“标准镜头”焦距也要短得多，大约在10mm左右。 而高端的卡片机是1/1.7英寸CCD，那么其“标准镜头”大约是12mm左右。 而24.9×16.6mm的CCD（APS-C的单反），其“标准镜头”大约是35mm左右。 4、可以看出，以前胶圈尺寸大小都是统一的，一说到28mm就想到“广角”，说到85mm就能想到“适合拍人像的镜头”，摄影师不管拿到哪个品牌哪个型号的相机（当然，这里不讨论120相机和大幅相机），总是可以方便地找到合适的焦段。但在数码相机上，由于CCD尺寸各异，就变得混乱起来。为了避免这种混乱的局面，就统一把各个镜头真实的焦距换算成“相当于35mm相机的焦距”。 几倍变焦： 1、由于长焦镜头有放大景物的能力。影像大小跟焦距成正比，比如，在同样的距离，拍摄同样一块石头，使用100mm镜头拍出的画面，这块石头的大小比用50mm的镜头拍出来的，放大了一倍。 2、那么假设镜头是28mm-140mm，那么长焦端比广角端能放大140/28=5，即5倍变焦。24-120mm的镜头？也是5倍变焦。
简单解释下 135相机（35mm相机）就是我们以前用的老胶片相机 原来是胶片机时代 胶片的规格是 36X24mm，所以现在的数码相机COMS就以此作为标准（全副单反），不是的话就是APS-C画幅单反（24.9×16.6mm尼康和佳能尺寸有细微差距），单反常用焦段是16-200，卡片机的焦段基本控制在20-180。 36X24：24.9X15.6 大概是1：1.5 所以在APS-C的单反上面 镜头的实际系数要乘以1.5倍 如35mm的镜头，等效视角就变成了约50mm，卡片机的原理一样，拿COMS的尺寸和全副尺寸比较得出的比值乘以相机镜头实际尺寸就是相当于35MM的实际拍摄焦距 为了携带方便，相机能拍摄更多的题材所以出现变焦镜头，几倍变焦意思就是焦段的最大值除最小值得到的数据 如 尼康24-120mm镜头 等于 120 除 24=5 就是5倍变焦；
焦距(相当于35mm相机) 28-112mm 就是这个相机镜头焦距范围与35mm相机（原来的胶卷相机）28-112mm所能看到（拍到）的场面一样。 实际焦距 f=5.0-20mm 镜头设计的焦距。 普通对焦范围 (广角)5cm - 无穷远, 一般常用焦距拍清楚范围可以从5cm到很远。 (远摄)80cm - 无穷远 112mm是只能拍比80cm远的景物 微距对焦范围 3-50cm(广角) 使用微距功能是只能拍清楚3cm到50cm之间的物品。 光圈范围 f2.8(广角)-f5.9(长焦) 焦距：28mm处，最大光圈f2.8；112mm处最大光圈f5.6。 广角端 28mm 做到广角焦距28mm。
9，10种常见摄影场景的微单/单反相机设置技巧_
相机是爱拍一族必不可少的东西，对于摄影爱好者对于一些相机设置技巧可能也不是太了解，在摄影过程中，有很多的场景需要不同的设置，根据光线变化和周围环境，一般来说都会特定的摄影技巧，今天和大家一起来分享单反相机的一些设置技巧。
1、拍人
A、M档。若拍人物特写：参照拍静物，锐度适中，注意对焦在眼睛或重点部位，居中构图;若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最广，构图三分、黄金分割。iso100尽量低，raw格式，注意脸部曝光正确，因宽容度不足导致其他部位过黑、过曝，可后期曲线拉回。人物着装颜色要区别背景。
动作姿态：头痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯视地、落寞背影、舒展起跳等，可借助身边道具。
2、拍静物、花卉鱼虫
A档，光圈F5.6以上尽量大，焦距50以上，靠近被摄物可使背景虚化。光线强iso100，光线弱iso400以内。读到这里，请先添加我的个人微信号：sheyou369，朋友圈每天分享精彩的摄影技巧和时尚大片，我们继续讲，鲜艳模式，中央或点测光，注意对焦，可用居中、对比构图(四周留空间)，机位降低、半蹲或平视。图片太暗适当+0.7EV曝光补偿。
3、拍景
A、M档。晴天iso100,、F8、1/200左右，阴天iso400，A档整体测光。广角体现广阔(有畸变)，中焦写实，长焦切割空间造虚化。注意安全快门。介绍几种滤镜：UV(紫外线滤光镜)，作用保护镜头镀膜;CPL(偏振镜)，作用增色、消除玻璃水面反光;ND(中灰密度镜)，作用减少进光量、延时，拍水神器;GND(中灰渐变滤镜)，作用前期天空颜色渐变，有蓝橙绿灰等种类。如遇光比过大(天太亮景太黑)，则保证景物正常曝光，镜头中天空部分用黑卡纸遮一会儿，减少进光量。
4、拍夜景
M档。上三脚架iso100，没有则iso1600以内，自定义白平衡或白炽灯，开启降噪，raw格式。1、F8以上小光圈(如F11)可以使灯光出现星光，注意安全快门。2、净化场景：延长曝光时间(如F22，iso100，快门10-30秒)，行人可从画面上消失，不留痕迹，反光板预升减少机震，遮住取注意安全快门景器、避免杂光从后进入影响画质。流动车轨同理。
5、夜间人像
M、夜间人像档。原理是采集二次曝光(一次闪捕捉人物，一次闪捕捉背景)。上脚架、或稳定依托调，自动白平衡，iso400左右。M档：F2.8-8，慢速同步闪光，后帘闪光模式。夜间人像档：参数无需调整。此时闪灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前再闪一次，所以中途人不要离开和晃动。可实现人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至于一团黑。
6、追拍，拉焦，旋焦
追拍：T档，快门1/30左右，对焦按快门同时，镜头以合适的速度追着车辆移动(有脚架便于控制方向)，可营造动感的车辆效果。运动中的人同理。光强弱决定iso大小。
拉焦：T档，快门1/30左右(需搭配变焦镜头)，先对焦，按快门瞬间拧动变焦环，即拉伸镜头(过程中保持手臂稳定)，可拍出径向缩放、光线拉伸效果。上脚架可延缓拉焦动作，如小光圈配合快门2秒匀速拧动，可实现更细腻更有变化的效果。
旋焦：T档，快门1/30左右，先对焦，按快门瞬间，以镜头中心为轴(Z轴)，读到这里，请先添加我的个人微信号：sheyou369，朋友圈每天分享精彩的摄影技巧和时尚大片，我们继续讲，小角度晃动机身(XY平面内)，过程中保持身体稳定，可拍出径向旋转效果。多用于小物件在中央部位，四周陪衬杂乱的场景。
7、拍流水或喷泉
T档。喷泉：快门1/200足以凝固水珠。适当光圈，注意对焦。流水：上脚架，iso100，快门1/50左右，可拍出绸缎丝感。若在黄昏天色渐暗，F16，快门2-10秒，可使丝绸感更细腻。运用ND滤镜效果更佳。注意构图和机位，前景中景远景需俱全。
8、拍烟花
M档，使用快门线，三脚架，F8，B快门：从烟火腾空瞬间按住快门，绽放坠落后松开。在2枚烟火间隔时间，用黑板纸遮住镜头，可拍出多烟花重叠效果。水平转动机身角度，可拍出整排壮观烟火。
9、拍水滴和烟雾
水滴：M档，iso100，F8，快门1/200，无线引闪器，外置闪光灯(指数1/8左右)。机位与水面接近，容器和背景要干净，用滴管或者吊水瓶上方固定位置，用铅笔点住落点，自动对焦后切换手动对焦，闪光灯放正上方、侧后方、正后方效果均不同。掌握滴落的节奏，放连拍。多多耐心尝试。
烟雾：设置同拍水滴。深色背景，闪光灯放侧后方，对焦方式同拍水滴。
10、拍鸟和月亮
拍鸟：A档，iso100，长焦镜头(200以上焦段)，最大光圈，如机器高端可追焦，则设置连续自动对焦，放连拍。如机器普通，则上脚架耐心等候，预先对焦在鸟儿可能落的位置，后切换手动对焦，取消raw格式(因SD卡读写速度限制)，放连拍。
拍月亮：M档，上脚架，iso100，长焦镜头(300以上焦段)，F8-10，快门根据夜色明暗调整，最好液晶屏取景，放大手动对焦。????
10，新手必看!超简单的相机入门级教程,绝对干货帖~_
现在市面上的拍照工具很多，尤其是手机更新换代很快，很多时候都可以替代相机。但是一些特定的场景还是需要单反才能拍出来。
今天窝主就请来了摄影大神级的蜂蜂@一簬晑北来给大家普及一下，单反小白，如何正确地入门？鼓掌欢迎~~~
蜂蜂@一簬晑北：
【 相 机 介 绍 篇 】
由于目前单反和微单尽管相机原理不同，但是基本摄影原理和操作方法都是类似，因此这篇答题不管
针对单反或是微单都适用
我会推荐你一个购买原则，
在
你预算范围内，
买最贵的，最好的
。
毕竟以后水平上去了，对画质要求高了，也会有更新设备的需求。
传说中有佳能拍人像，尼康拍风光的说法，还有索尼大法好，但是尼康和索尼的宽容度，对比起佳能而言，真的是吊打，因为佳能传感器这方面的研发真的是。。。
话说，
什么叫宽容度？
这里专门解释一下，就知道宽容度的重要性了。
可能你会懵逼，举个例子：
第一组：左边是完全错误的曝光，但是对于尼康D810来说，这些都不是事儿，通过简单的调整，降低曝光后，能够获得正确的细节。第二组：左边是压根不知道自己在拍什么，同样，通过简单粗暴提高曝光后，竟然能够看到肉眼看不到的东西！！
宽容度的实际应用：
这是之前拍摄周杰伦演唱会的现场，可以看到原图拍摄的观众席由于屏幕过亮导致黯然失色，但是由于我的相机有不错的宽容度，因此简单地调整两个参数，就可以一定程度上解决这个难题。
本人使用的相机和镜头：Nikon D750，搭配16-35/F4，适马50/F1.4，70-200/F4，100/F2.8，脚架滤镜快门线等配套设施这里不介绍，否则展开太多了。推荐尼康D810，D750，索尼A7R2、A7R和A7II
以上都是比较优秀的，摄影师优先选择的全画幅相机。其中索尼系列真的是一直在持续升值，唯一保值增值的数码相机啊，赶紧入手吧。
【参数介绍篇】
认识单反相机拍摄，最重要的不外乎三个参数：光圈、快门和ISO。不打算介绍每个参数的定义，网上找了一张图，应该算是生动形象了。
根据图片解释一下：1. 光圈：光圈的数字越大，表明光圈越小！反之亦然。因此图中的F32，就是最小光圈，F1.4则是最大光圈。可以看到，光圈小的时候，前面的人和后面的山都能够很清晰，而当光圈在1.4的时候，前面的人很清晰，背景却模糊了。
所以，要拍妹子注意了！用大光圈！大光圈！让你的妹子美轮美奂！建议使用F1.4-F4之间。
所以，要拍风光注意了！用小光圈！小光圈！让你的风光壮丽无比！建议使用F8-F16之间。
2. 快门：
这个不难理解，拍摄运动的物体，当然是使用较快的快门速度啦。3. ISO：可以做一个不恰当但是很生动的比喻，把ISO的数字看成是噪点的数量，数字越高，噪点越多，自然画质就越差了。不要跟我说你追求小清新的颗粒感，出门左转不送。
【 拍 摄 准 备 】
在介绍以下内容前，我希望你能够完全了解你的相机，请把说明书好好看一看，避免在需要拍摄的时候手足无措，机会总是留给有准备的人。
知道自己即将拍什么，不打无准备之仗，带上应该带的器材，电池充好电，还有养成一个好习惯，多带一张储存卡，万一储存卡坏了呢，还能及时补充上。
【 旅 行 拍 摄 篇 】
去旅行，当然要轻轻松松，我建议能够背最少的的器材，实现最多的拍摄机会。一台单反、一个较大变焦倍数的镜头（24-70、24-105），再配上一个小脚架。
大多数情况下我都会使用光圈优先模式（A或者AV），针对不同的拍摄场景，调整光圈，剩下的参数都不去调整，相机会根据环境需要自动调节合适的参数。
当然不要忘记，如果光线充足，请将ISO调节至100，确保你拍出来的照片，拥有最好的画质。参数如右上角：
最重要的是，使用raw格式！使用raw格式！使用raw格式！
那么问题来了，什么是raw？
简而言之，raw不是一张照片，是一个数据包，里面包含了大量的信息，让你在后期处理上游刃有余，这也是新手和摄影师很大的区别之一！
因此，你要准备一张容量较大的储存卡，对我来说，日常外出旅行，都会带上两张64G的储存卡。
旅行中，抓拍很重要，有趣的事物转瞬即逝，因此随手拿好你的相机，使用光圈优先模式，能够让你较快地抓拍到有意思的场景。
开始讲解后期，这估计是最关心的了
还是以上述的那张图为例，虽然看上去似乎已经不错了。
先看看将raw格式文件放入ps里面后的画面。
将raw放入ps，不会直接进入ps操作，而是会先自动从一个叫做Adobe Camera Raw的软件中打开，简称ACR。
ACR和大家熟知的LR一样，操作上如出一辙，毕竟都是一家公司的产物。有些人喜欢LR处理后进入PS，有些人喜欢直接在ACR处理后进入PS，其实都是一样。
调整会基于以下红色框的功能区进行。
先讲解右边的红框。一般我习惯从右往左，再从左往右进行操作。是不是头晕了哈哈哈哈哈。
可能大家对配置文件很陌生，但是其实很简单。相机里面可以摄制风光模式、人像模式，夜景模式、生动、标准等等，其实这些设置都是针对JPEG格式拍摄的，如果你使用raw，那么请把相机内的这些参数都设置为自动吧！
因为raw已经完全把这些信息记录下来了，你只需要在ACR或LR里面，在这个地方进行选择！配置文件选什么，看个人口味，没有说拍了风光就一定要选风光，拍了人像就一定要选人像，请发挥你的想象力来处理吧。这里我选择了风光。对比还是很明显的，颜色立即艳丽了很多。
下一个是去雾功能。
这个功能据说是针对中国雾霾而新增的，效果的确是挺明显，但是同时也会对照片整体造成误伤，因此一般情况下我不怎么用，要使用的时候也是配合蒙板进行操作，这个就不展开叙述了。
像这张照片天气那么好，完全就不需要使用了，所以这里不展开介绍。镜头矫正，这是我基本会勾选的选项。当然有时候为了特殊效果，也不会勾选。
勾选 删除色差，能够一定程度上消除镜头缺陷造成的画面边缘有紫边的情况，放大到100%，能看到效果。
大多数情况，如果拍摄的画面有建筑、海水或是护栏等水平垂直参照物，我都会选择A（自动），让画面更加工整一些。
好啦，开始从左往右，这是我基本调整参数。灰蒙蒙的画面开始变得清晰起来~
参数讲解：
曝光：调整画面亮度。对比度：让亮的地方更亮，暗的地方更暗。高光：对画面亮的地方进行局部调整，而不会调整到暗部。阴影：对画面暗的地方进行局部调整，而不会调整到亮部。白色：对画面最亮的部分进行调整。黑色：对画面最暗的部分进行调整。其实参数大致了解就行，最重要的还是针对不同的图片进行实际操作，把握的原则是，不要过度处理！！！
曲线工具进行微调。但是我不建议在这张图中调整，我感觉不会太有用。
锐化工具，为了让对比明显一点，我把图片放大到200%，同时将锐化程度调整到非常高，现实操作中，请不要盲目锐化，会对画质造成损害喔！
HSL/灰度。这张图我没有调整，所以就不放截图了。
针对某种颜色进行局部调整，而不会影响到其他颜色。分离色调。
比较实用的一个工具，对高光/阴影部分进行局部调整，而不影响到其他区域。于是，一张旅游风景图，简单地就处理好啦，前后用时，不超过两分钟，毕竟要处理大量的风景照，简单快捷高效才是我们追求的目标呐！
处理好照片，在蚂蜂窝上写游记才是王道喔！
【 风 光 大 片 篇 】
在自己的城市，或是专门来到一个地方进行创作，免不了在一个地儿蹲点几小时，那么这里着重讲一下如何拍摄心目中的风光大片。
准备：相机、脚架、快门线、滤镜。
拍摄的最好时机在日出前半小时或日落后半小时内，这时候的光线柔和，不会有太大的反差，而且天空及云彩的颜色因为光线散射的原因，会呈现不一样的颜色。
请提前至少一小时来到拍摄地点，找好拍摄位置，把设备架起来。
参数：
光圈：
F9-F16之间。ISO：既然是风光大片，首先画质一定要好，那么ISO请调到最低，大部分相机是100，D810是可以低至64。
记得，尽量不要使用拓展ISO，因为拓展ISO尽管能够一定程度提高画质，但是也会影响到高光和暗部的后期空间。快门：以上两个参数摄制好了，由于天色已晚，因此曝光时间将会变得更长，使用光圈优先模式，可以自动调整快门时间，但这时候手持拍摄已经成为不可能的事实，使用稳定的三脚架，能够让你的拍摄变得更为可靠。
一些拍摄的技巧：1. 使用你拥有的最好的相机和镜头，超广角、长焦什么的，遮光罩也是防眩光的有力武器。
广州塔上看日出。
长焦大光圈，让你的画面更有意思。
2. 准备一条快门线，能够有效避免因为手按动快门时产生的震动。
闪电。
天启。
3. 准备一块ND1000，让你的画面更有流动感~
流云~
日光倾城。
4. 使用包围曝光功能：
包围曝光。其做法是先按测光值曝光一张，然后在其基础上增加和减少曝光量各曝光一张，若仍无把握，可多变化曝光量多拍几张。
可按级差为1/3EV、0.5EV、1EV等来调节曝光量，每张照片的曝光量均不相同，这样就能从一系列的照片中挑选出一张令人满意的。
同时包围曝光也能够实现在后期上对不满意的曝光区域进行后期HDR调整，这是后话。
圣光。
海燕。
5. 使用连续拍摄功能：
使用连拍，一是可以做堆栈素材提高画质，二是可以避免拍摄单张不满意而遗憾。
新年焰火
。
伦敦塔桥光影。
关于拍照，你是手机党 or 单反党？
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