夜景用什么测光模式？
如果是夜景人像，那么可以中央测光或者点测光，以人物脸为中心测，如果是纯风景的夜景，那么矩阵测光(或者称为多区测光)，如果想拍突出部分的照片，比如突出天空颜色或是地面景物的，对着相应要表现的部分中心测光。夜间摄影的测光 (1) 使用光圈优先模式将光圈调至f11~f22，随时注意曝光补偿 (也可以使用M手动模式)。
(2) 测光原则「白加黑减」规则还是不变，只是夜间摄影注意强光的测光，碰到测光的范围内有强光一般是要减EV值的。黑色背景记得是要减光。 (3) 使用小光圈拍F11~F22—小光圈才好表现出影像的流光溢影。 (4) 建议包围式曝光上下曝光补偿分别多拍一张…因为夜间摄影曝光正确不见得就是效果最好的照片…。
(5) 一般的数码相机测光快门最多就是30秒，超过30秒以上的测光就要运用调高ISO值，测好光之后再用正常的ISO值换算回来，再不然就要用经验法则了譬如拍星星轨迹大概就是光圈F11，快门2小时(视现场的光度而有小调整)。此外，拍摄夜景时，主要应该注意两点。第一，要准确测光，并且不宜使用自动挡拍摄，这是因为夜景往往包含着大片的黑暗区域，而明亮的灯光所占面积却比较小，使用相机的自动挡拍摄时，相机就会“误”把位于取景中心的大面积黑暗区当做需要正常曝光的“灰色”区域，于是就要加大曝光量，最终使胶片曝光过度。
第二，必须稳住相机，拍摄夜景时，快门的曝光时间往往比较长，要想拍摄出比较清晰的画面，就需要使用牢固的三脚架稳住相机，尽量避免手持拍摄。对室外的夜景进行测光可能很棘手，因为通常面前是大块很暗的区域和很小的明亮区域。例如，如果拍摄时代广场，就会发现要面对大量的车灯光线、霓虹灯光线、照亮的建筑物和大块的黑暗区域。
通常我会先进行矩阵测光，在画面中包括中等亮度的光线，如霓虹灯标牌，但是不会包括任何直射的光线，如车的前灯或暴露出来的街灯灯泡，然后试拍几张，看看测光读数是否正确。在LCD上有时无法判断得到的效果如何，但是在很多夜景中，LCD上显示的画面是您最佳的指导。直方图很有用，可以显示出照片中是否出现了过度的高光，但是在有车前灯和街灯的情况下，无论照片的总体曝光多么出色，都可能会得到一些发白的高光区域。
对于夜间的车流和较亮场景而言，最大的曝光危险在于让太多的光线进人相机(这非常奇怪)，因为这会让较亮的区域曝光过度，不会显示任何细节，而正是在这些明亮的区域中才能找到最有趣的色彩。关于测光并曝光这些场景的一件好事是:实际上不必完全准确地使用测光读数进行拍摄，我们需要的曝光是能够出色地捕捉到各种色彩，同时又不会让高光区域发白。
单反数码相机拍摄夜景时应该选择哪种测光模式？
单反相机拍摄夜景时选择什么测光模式？答案很简单——用重点测光但要兼顾主体的亮度。第一、重点测光为主。一般情况下，重点测光就够了，因为夜景拍摄时，光线其实是在不断变化的，你得随时注意观察。第二、如果亮度差异较大，改用平均测光。第三、试拍一张，充分照顾主体部分的亮度，适时进行加减曝光操作。夜景时的光亮变化较快，明暗不均，你得主动注意调整，认为主体拍得亮了，主动减少曝光，反之加大。
拍夜景怎么测光？怎么避免“一片黑”和“亮晃晃”？
这里说的拍夜景怎么测光，以避免一片黑和亮晃晃，一定是指夜色阑珊、璀璨梦幻之时的拍摄，换言之，就是在天色完全黑暗之后的夜景拍摄。如果是这样时机，测光的掌控确实有一定的难度。这个时候的构图中，亮的元素特别亮，“亮晃晃”，暗的元素特别暗，“一片黑”，相机测光时没有办法“照顾”得黑的不暗、亮的不晃，最理想、最实际的做法只能两头照顾、两边权衡。
具体做法就是采用平均测光，摒弃重点测光和点测光，其本做到避免“最大黑”和“最大亮”。当然，这样做的结果并不能达到曝光准确的要求，补救的办法就是后期进行必要的提差补漏，将亮的压一点，将暗的提一点，做到“基本达标”。上面的办法只“见事认事”或者是“敷衍了事”，真正解决夜景拍摄准确曝光的手段其实是这样的：简要的说就是在天色还没有完全黑暗之前，用上三脚架和快门线，取好景、构好图、对好焦，间隔拍摄几张；等到夜色来临，继续间隔拍摄数张；随着黑暗加深，继续拍摄，直到你认为不再需要的时候结束拍摄。
