不易变形，适合用于面板。那么如何辨别柳桉芯、杨木芯、杨杂芯呢？柳桉芯的发黑，杨杂芯的发白。柳桉芯的白色部分要比杨夹芯的白色部分暗一些。下图1为普通多层板，2为我们现在所使用的全桉多层板。价格相差一倍，由于表面同为黑胡桃贴皮，所以没什么区别。但是，从侧面看可以发现黑胡桃贴皮的部分有明显区别。如果表面不够光滑，太薄的话不能打磨，而且有一定厚度就不存在这样的问题。
从芯板的用料与压合情况来看，2相比1层次更加分明，平整度更好，压合得更加紧实。1的边缘相对粗糙，材料比较碎。3为指接板的侧面图例，正面与多层板一样。指接板是由原木加工后剩下的余废料拼接而成的板材，多层板是把原木板切成薄片再粘接在一起。两者价格差不多，由于指接板没有分层，相比多层板容易变形。柜体一般建议三种：口碑较好品牌的刨花板、多层板和实木指接板。
柜体不要用中密度板，否则承重不行，防潮性能也不行。密度板一般用作柜体的背板。二、大芯板大芯板（细木工板）是由小木条拼接芯层，表层双面各用胶贴一块木板而成。一般也是一棵树或者一段大木桩，锯成特定规格尺寸的小木板。像下面这样，或者这样，然后小木板的侧面会过胶（也有不用过胶的，如果开榫就是指接板，后面再说），小木板会进行拼接，下面是拼接好的，上图可以看出小木条之间都有胶的痕迹。
在生产中也有芯层木条间不施胶的，只对两层表板施胶，那样胶量会少很多。上下两面还会加上涂胶的薄薄一层表板，然后进行热压，最后成品。现在北京地区，大芯板主要用于做窗帘盒、吊顶造型、门框底下或两边有大缝隙的情况，做门框加衬垫一下，整体用得不算多。另外大芯板怕潮湿，不太适合厨卫。三、指接板也有不加上下2面表板的，直接进行热压、刨光处理。
比如我们厨房常用的切菜板这实际就是指接板。指接板与普通的大芯板比较，需要用梳齿开榫机来开榫。开榫后，木条的两端像木梳一样。然后机器进行拼接，下面就是拼接好的示意图。指接好的木条，侧面涂胶，冷压后，锯成标准规格的整张指接板。上面这种是明齿，你能看到木条直接接地面。还有一种是暗齿，指接面在木条的侧面。下面这张指接板就是暗齿，正面看不到指接的痕迹，感觉更美观。
其实指接板的工艺跟大芯板差不多，指接板可以说是大芯板的2.0版。迭代后的优势在于一多一少，比普通大芯板多了一道工序，开榫（开齿），比普通大芯板少了上下两面表板，用的胶也就少了很多。指接板的硬度取决于木条是哪种树的，一般要选木材硬一点的指接板来做家具。指接板还叫齿接板、实木集成材。很多商家就直接叫做实木板了，其实不过是一整块实木。
整块都是实木的那种板材，商家一般叫原木板。四、密度板全称叫密度纤维板，是木头和其他植物纤维打成粉末加热压成的。密度板素板贴了皮、封了边的密度板先把一截一截木头，也不去皮，直接碾成片，中间经过洗、筛、煮、磨好几步，最后得到细腻的粉末。木粉末然后把粉末放进大罐子里加胶搅拌，搅匀了，先预压。能看出预压后基本有板型了，就是特别厚，要切成一块块的。
然后把厚板块送进多层吊笼，一层一块，在100多度的高温下热压，压力通常5兆帕， 就是50个大气压，把木粉末压紧实。热压完板子明显“瘦身成功”，最后锯掉毛边，砂一砂，让它表面更滑溜，堆垛，完成。密度板成品长这样，这张图里板子质地密实，木头含量应该比较高。密度板用来做什么？密度板按密度也高中低，家装用中密度的多，也叫中纤板、MDF，常用16、18、20厚（单位mm）。
因为板子压得瓷实，里外都如丝般顺滑，所以加工容易，上漆和贴皮也都不难，就特别适合做有造型的柜门，雕刻点线条，美式田园最简单，弄个白色混油，欧式古典贴三聚氰胺纸，看上去也挺像实木纹。密度板防水性比较差，一受潮膨胀特别快，板子就翘了。所以密度板最好别用在厨房、卫生间等容易潮的地方，例如做厨房橱柜，用它做柜门最好看行，做柜体要承重就不太行了，一泡变形，板材强度会迅速下降。
有人问我衣柜用密度板行不行，我个人意见是柜体不建议，柜门没问题。在做定制这一块，最需要中密度板的，大约也就是柜门了。你看到的花纹漂亮、色泽漂亮的门板，很多都只能以中密度板为基材。因为它最容易塑形。密度板的最大功能，就在于吸塑。这些效果，一般都是密度板做成的效果。五、刨花板和密度板很像，不过密度板用木粉末，刨花板用木纤维，也就是刨花板。
